Der zweite Tag in Rom
Am nächsten Morgen laufe ich vom Hotel zu einer bereits am Vortag ausgekundschafteten Bar in einer Seitenstraße, um wie die nativen Römer das „Frühstück“ einzunehmen. Denn eine Bar in Rom oder überhaupt in Italien ist mit dem Etablissement gleichen Namens andernorts überhaupt nicht zu vergleichen. Die italienische Bar ist quasi das erweiterte Wohnzimmer, wo man den ganzen Tag über einkehren und je nach Tageszeit kürzer oder länger verweilen kann. Die Verweildauer samt Verzehrpreis wird auch davon bestimmt, ob man an der Bar stehenbleibt (al banco), wo man weniger bezahlt, oder sich an einen Tisch setzt (alla tavola), wo zusätzlich coperto und servizio berechnet werden.
Ich betrete also die Bar, schmettere ein fröhliches Buon giorno in die Runde, bestelle und bezahle einen caffè doppio und ein mini cornetto, zwänge mich dann zwischen die Italiener an der Theke und reiche dem barista meinen Bon mit dem Hinweis, dass ich den cornetto bitte mit Pistaziencreme gefüllt haben möchte.
Diese Art zu frühstücken oder besser: nicht zu frühstücken, handhabe ich auch zu Hause, allerdings ohne cornetto. Ich genieße den ausgezeichneten doppelten Espresso samt Minicroissant im Stehen und bin somit für die nächsten Stunden bestens gerüstet.
Ich finde eine U-Bahnstation. Dort erklärt mir ein sehr freundlicher, junger, aber bewaffneter Carabiniere, lässig vor den Fahrkartenautomaten lümmelnd, dass man zur Villa Borghese besser den Bus nehme. In Rom gibt es nur 3 U-Bahnlinien, A, B, C, und regelmäßige Durchsagen mit einer angenehmen weiblichen Stimme auf Englisch, wonach man sich vor pickpockets in acht nehmen möge.
Jedenfalls kaufe ich mir eine Fahrkarte für 8 Euro, gültig 24 Stunden lang für alle Arten öffentlicher Verkehrsmittel, steige in den 910er Bus und vor dem Eingang zum Park der Villa Borghese wieder aus.
Entgegen der Vorhersage scheint die Sonne warm vom römischen Himmel und ich betrete einen der schönsten und weitläufigsten Parkanlagen in der italienischen Hauptstadt. Wollte man alles an Gärten, Skulpturen, Spazierwegen, Teichen oder Pavillons besuchen oder anschauen, brauchte man sicher mehrere Tage. Ich könnte es mir durchaus gut vorstellen, dort, wie viele Einheimische es gern tun, öfter mal einige Stunden auf dem 80 ha Gelände zu verweilen. Es gibt sogar ein Theater und eine Pferderennbahn in dieser Anlage, dem drittgrößten Park Roms.
Mangels Zeit begnüge ich mich jetzt damit, einige der Wege entlangzuschlendern und auf einer Steinbank unter dichten Bäumen vor einem Brunnen sitzend darüber zu sinnieren, dass die gesamte malerische Anlage einem Weingut entstammt, das seit dem 16. Jahrhundert im Besitz der mächtigen Borghese-Sippe war und erst 1902 in Staatsbesitz überführt wurde.
Dann aber spaziere ich zurück zu meinem eigentlichen Zielpunkt, der Villa Borghese Pinciana, dem neoklassischen architektonischen Kleinod auf dem Pincio-Hügel, das die weltberühmte Galleria Borghese beherbergt.
Wenn schon der Renaissance-Palast an sich Bewunderung auslöst, so verschlägt es mir bei der vielstündigen Begehung der Galerie mit ihrer einzigartigen Sammlung geradezu den Atem vor der exquisiten Schönheit der Gemälde (u.a. Caravaggio, Tizian, Raphael) und Renaissance-Skulpturen (vor allem Bernini, Canova), den antiken griechischen und römischen Skulpturen, Reliefs und Mosaiken. Alle Kunstwerke sind thematisch in prunkvollen, reich verzierten Sälen angeordnet und an diesem Apriltag in aller Ruhe ohne große Besuchermassen zu genießen. Der Besuch dieser Galerie ist aufwühlend und die Eindrücke gehen tief. Beim Verlassen der Villa Borghese nehme ich mir vor, irgendwann in dieses wohl eleganteste der Römischen Museen zurückzukehren. Bald.
Jetzt aber schlendere ich ohne Eile Richtung Spanische Treppe. Am Rand der Gehwege stehen Orangenbäume, manche in voller, duftender Blüte, andere schon mit Früchten behängt, allerdings nur im oberen Geäst, das untere wird wohl von den darunter Hergehenden abgeerntet. Gratis Orangen oder Zitronen unterwegs einfach von den Bäumen pflücken – für einen Montrealer ein Wunschtraum, der sich hier erfüllt. Wie so viele andere.
Falls man unterwegs mit Orangen den unweigerlich aufkommenden Durst nicht stillen kann, bietet sich ein eher wenig bekanntes, aber weit verbreitetes römisches Phänomen zur Lösung dieses Problems an, nämlich die nasoni, die kleinen Trinkbrunnen. Das sind etwa 1.20m hohe, meist gußeiserne Trinkwasserbrunnen, die überall in Rom, aber hauptsächlich in der Innenstadt und in der Nähe bekannter Sehenswürdigkeiten stehen und seit 1874 dem Durstigen frisches Wasser in die hohle Hand oder in die darunter gehaltenen Flaschen spenden. Dieses Wasser speist sich aus Kalksteingrundwasserleitern wie die Peschiera-Capore-Quelle, fließt auch in die römischen Haushalte und an den nasoni oder den vielen anderen, monumentalen Fontänen 24 Stunden am Tag gratis. Aus manchen der fontanelle oder eben nasoni kommt sogar leicht perlendes Wasser. In jedem Fall aber ist dieses Wasser wohlschmeckend und absolut rein. Es wird auch streng kontrolliert.
